Ремонт полов

Ремонт дверей и окон

Ремонт дощатых полов. Нижний слой пола состоит из деревянных брусьев — лаг, лежащих на бетонном или деревянном основании. Расстояние между лагами — 500 или 600 мм. Поперек лаг уложены торцевые или шпунтованные доски, плиты ДСП либо толстая фанера. Если между лагами и бетонным основанием нет надежной гидроизоляции или отсутствует вентиляция, то деревянные конструкции пола могут быть поражены гниением, в результате чего древесина становится рыхлой и разрушается. Перед тем, как начать ремонт, нужно определить степень повреждения пола. Для этого в том месте, где пол легко прогибается, снимают часть досок. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой и легко прогибается под нажимом, скажем, стамески. Таким образом легко определить масштаб разрушения, после чего приступить к ремонту. Если причиной того, что доски скрипят и прогибаются, является механический износ древесины, то ремонт состоит в замене изношенного участка. Однако если гниль поразила все деревянные конструкции, то выход один — капитальный ремонт с полной заменой всех деталей.

Как производится ремонт изношенного участка дощатого пола? По гвоздям, вбитым в доски или плиты, определяется местоположение лаг. Мелом размечается участок, который подлежит замене. Затем нужно определить самую поврежденную доску на этом участке и удалить ее. Для этой операции существует несколько способов. Если имеется электролобзик, то для начала нужно просверлить отверстие диаметром, чуть большим ширины лобзиковой пилки. Сверлить отверстие следует как можно ближе к краю лаги. После этого пилку лобзика вставляют в отверстие, осторожно и без сильного нажима распиливают доски. То же делают и с другой стороны. Затем стамеской или гвоздодером поддевают доску и удаляют ее (рис. 158).

Рис. 158. Удаление старой доски

После того как все поврежденные доски будут удалены, в полу останется прямоугольное отверстие, с одного из краев которого выступает шпунт. Прежде чем начать ремонт участка, его нужно срубить. Новую доску вставляют без шпунта. После того как все новые доски уложены, их надо надежно закрепить. Поскольку удаление старых досок производилось по краю лаг, то новые доски должны на что-то опираться. Для этого лаги в месте ремонта надо расширить, что можно сделать, прибив доску или брус подходящей длины толщиной 40—50 мм сбоку лаги. На эту подставку и будут опираться новые доски. Поврежденные доски или плиты несравненно быстрее и проще можно убрать с помощью ручной циркулярной пилы. По меловой разметке нужно распилить доски поврежденного участка по середине ближайшей лаги (рис. 159), после чего удалить их ломиком. Тогда расширять лаги не потребуется. В крайнем случае, когда нет ни лобзика, ни ручной пилы, поврежденную доску можно выдолбить долотом или стамеской. Удалив поврежденные доски, на их место после необходимой подгонки прибивают новые.

Рис. 159. Работы циркулярной пилой

Ремонт линолеумных полов. Со временем линолеум истирается и дает усадку, вследствие чего на стыках полотен образуются щели. Если есть возможность подобрать для ремонта изношенного участка линолеум одинаковой со старым толщины, то негодную полосу можно просто заменить. Неважно, если вставка будет отличаться от остального пола по цвету. Если немного пофантазировать, ее легко превратить в декоративный элемент. Существеннее, чтобы была одинаковой толщина нового линолеума и старого, иначе будут заметны стыковочные швы. После того как подобран подходящий для замены линолеум, его нужно несколько дней выдержать в помещении при комнатной температуре раскатанным на полу — до полного разглаживания. После этого изношенный участок вырезается острым ножом и удаляется. Затем необходимо исправить дефекты основания: оно очищается от пыли, грязи, все вмятины выравниваются шпатлевкой и зашлифовываются наждачной бумагой. Вставку удобно проводить по методу «двойной подрезки». Делается это так. Шпателем аккуратно поднимаются края старого линолеума. Полоса-вставка, которая должна быть шире с каждой стороны на 7—10см, укладывается на ремонтируемый участок (рис. 160).

Рис. 160. Ремонт линолеума:
а - прирезка линолеума: 1 - пол; 2 - линолеум; 3 - линейка; 4 - нож; 5 - подкладка;
б - приклейка кромок: 1 - пол; 2 - линолеум; 3 - полоса ткани; 4 - завернутый конец линолеума;
в - стыковка нового линолеума со старым: 1 - пол; 2 - старый линолеум; 3 - новый линолеум; 4 - линейка; 5 - нож

По металлической линейке, наложенной сверху на край старого линолеума, ножом производится рез. Если получится, надо за один прогон прорезать оба слоя. Но при толстом линолеуме это не всегда удается. После разрезания верхнего слоя на нижнем остается след. По нему аккуратно прорезают вторую (нижнюю) кромку. Этот метод позволяет получить почти незаметный стыковочный шов. Наклейку можно делать с помощью клеев «Бустилат» или ПВА либо с помощью специальных мастик. На приклеенный участок вдоль стыка надо положить ровную доску, а на нее — любые тяжелые предметы. Если кромка на стыке с первого раза не приклеилась ее нужно подмазать и снова прижать. Другой вариант обновления линолеумного пола состоит в том, чтобы покрасить его масляной краской, которая хорошо ложится и прочно держится на линолеуме. Предварительно разошедшиеся швы надо зашпатлевать и после высыхания отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Пол перед окраской необходимо обезжирить раствором кальцинированной соды (10—12 ложек соды на ведро теплой воды), затем пол тщательно моют чистой водой и вытирают насухо. Красят пол масляной краской за два раза.

Ремонт мебели

Наверх

Работы с деревом || Работы по металлу || Отделочные работы || Малярные работы || Прочие работы

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

• Самодельный антиквариат
• Формовка и отливка скульптурных изделий
• Полы из бетонно-мозаичных плит

• Ремонт пола