Пролётные конструкции ограды

(Решения для формирования пролетных конструкций оград)

Под пролетными конструкциями подразумеваются части оград, расположенные над уровнем поверхности местности. Они состоят из опорных столбов, цоколя (если забор ажурный), из монтируемых целиком или формируемых между столбами секций либо модулей оград, а также из ворот и калиток заборов.

Железная ограда из четырехгранного и круглого профиля на железобетонном цоколе; вид со стороны улицы, общий вид.

Рис. 3.18. Ограда со встроенными пролетными секциями; готовые сборные модули цоколя из железобетона установлены между кирпичными столбами: а) с пролетной секцией из кованого железа; b) из дощатых элементов.

Мы приводим всего несколько десятков примеров для иллюстрации сказанного выше, но даже из них ясно: существует множество различных решений для формирования пролетных конструкций оград. И выбор из этого количества при проектировании забора мы делаем прежде всего на основании его функционального назначения и эстетических соображений. Об этом мы уже подробнее говорили раньше. А сейчас мы хотели бы перейти к самым распространенным требованиям, которые следует соблюдать всегда, выбирая любой из вариантов оформления и решений для нашего будущего забора.

Пролетные конструкции оград - даже если они ажурные - должны принимать на себя силу давления ветра. Из этого следует, что, возводим ли мы сплошную ограду из кладки или выбираем другое решение для нашего забора, непременным условием при строительстве является жесткое крепление опорных конструкций для пролетов. От соединения фундамента с опорными столбами или сплошной кладкой и вследствие этого от его устойчивости зависит, в какой мере ограда способна противостоять силе давления ветра.

Приведем лишь несколько данных, показывающих, насколько этим нельзя пренебрегать: лобовое давление ветра, которое меняется в зависимости от высоты над уровнем поверхности, между 0 и 2 м составляет 400 н/м2, а между 2 и 8 м - уже 600 н/м2. У сооружаемых согласно расчетным нормативам оград эти величины могут снижаться на 25%, но и они в любом случае требуют пристального внимания.

Даже если наш забор возводится просто из натянутой на деревянные или бетонные столбы металлической сетки, мы должны считаться с напором ветра, который, судя по опыту, может достигать величины 150 н/м2.

Рис. 3.19. Фрагменты ограды на ленточном фундаменте, установленной со стороны улицы; деревянные решетчатые секции закреплены на столбах: а) из кирпичной кладки; пролеты оформлены асимметрично, с дугообразным верхним краем; b) из каменной кладки; пролеты смонтированы из прямоугольных секций.

Рис. 3.20. Комбинированная пролетная конструкция из камня и кованого железа на ленточном фундаменте.

Рис. 3.21. Ограда со стороны улицы с ажурной пролетной конструкцией, со столбами из кирпичной кладки, с освещением ворот; лучи светильников направлены: а) снизу вверх; b) сверху вниз.

Другим важным аспектом формирования пролетных конструкций оград является выбор цоколя; мы должны решить, будет цоколь нашего забора приподнятым или сплошным. Естественный сток поверхностных вод закрывается сплошным, закрепленным на фундаменте либо уходящим под землю цоколем. Как правило, из этого не возникает проблемы, поскольку обычно с внутренней и внешней стороны забора уровень рельефа одинаков. Когда же ограда проектируется на участке со склоном, этот фактор обязательно должен учитываться, поэтому цоколь желательно приподнять, оставляя зазор для естественного стока поверхностных вод. В противном случае поверхностные воды будут скапливаться у основания забора, а это рано или поздно приведет к тому, что цоколь промокнет и его разрушит мороз.

Деревянный забор со стороны улицы с воротами и калиткой. При соответствующей обработке всей конструкции современными защитными средствами для древесины срок службы забора продлится на многие десятилетия.

Еще одна причина, по которой цоколь забора должен быть приподнятым, заключается в том, что, если пролетная конструкция не соприкасается с землей, она прослужит дольше. Это особенно важно, когда забор возводится из недостаточно морозоустойчивых, более подверженных коррозии или гниению материалов. Например, пролет деревянного забора, точнее говоря, штакетник не должен соприкасаться с землей.

Разумеется, для опорных столбов это неизбежно, но их следует либо ставить из атмосферостойких материалов, либо обрабатывать защитным средством, чтобы постоянная влажность причиняла им как можно меньше вреда. Здесь уместно заметить, что процесс гниения деревянных опорных столбов от пропитки значительно замедляется, однако он неизбежен.

В заключение необходимо остановиться еще на одном требовании общего характера, которое предъявляют к пролетным конструкциям забора: материал для них, способ обработки и оформление поверхности следует выбирать таким образом, чтобы они обеспечивали достаточную прочность, устойчивость сооружения и чтобы их не приходилось постоянно ремонтировать и обновлять. Это важно не только потому, что ремонт требует времени и затрат, но и потому, что повреждения, возникающие из-за погодных условий, обычно портят и внешний вид забора, который начинает производить удручающее впечатление запущенности.

Воздействие на заборы

Уже упоминавшаяся ранее закладка фундамента ниже границы промерзания для специалистов настолько естественна, что не вызывает споров. К сожалению, в реальности так делают не всегда, поскольку те, кто умеет возводить и устанавливать заборы, но, к сожалению, не знает законов природы, совершают немало ошибок; в итоге заборы качаются, перекашиваются, разваливаются и т. д.

Наиболее часто (даже спустя годы) возникающая проблема при закладке основания заборов: несмотря на то что глубина фундамента рассчитана грамотно, сооружение начинает заваливаться. Причины этого явления могут быть разными, например:

• поверхность рельефа с внешней и внутренней стороны ограды разноуровневая;
• зимой одна из сторон забора постоянно находится в тени;
• стена забора не скреплена сверху соединительным венцом.

Решением для таких случаев является, во-первых: при разноуровневой поверхности земли у стен ограды укрепление подпорной стены и самого забора со стороны более низкого уровня дополнительным слоем земли, либо, во-вторых: со стороны более низкого уровня, начиная с глубины 10-20 см и вплоть до более высокого уровня с другой стороны ограды вертикальная установка полистирольной плиты шириной 5-8 см. Таким образом, эластичность полистирольной плиты примет на себя образовавшееся из-за мороза боковое давление.

Почва интенсивнее промерзает главным образом с той стороны глухих оград, которые зимой постоянно находятся в тени, между тем с другой (солнечной) стороны из-за температурных колебаний промерзающий слой грунта тоньше, и боковое давление мерзлой земли здесь меньше. Из-за такого явления стена забора может стать «волнообразной», она способна треснуть и даже упасть. Чтобы не допустить этого, рекомендуется поступить так же, как и в проблемных случаях при разноуровневых поверхностях участков с разных сторон ограды, с той лишь разницей, что полистирольные плиты необходимо устанавливать с обеих сторон стены фундамента и, как минимум на глубину 40-50 см.

Ветровая нагрузка

При проектировании забора - как его фундамента, так и стен либо деревянного каркаса - мы в каждом отдельном случае должны рассчитать воздействие на них боковой ветровой нагрузки. Представим себе, что ветер продувает сквозь наш решетчатый забор со стороны улицы, но мы совсем не ощущаем силу его давления. А теперь представим себе, каким сильным может быть давление ветра, например, на сплошную боковую стену сада высотой в 2,5 м: действующий на фундамент боковой вращающий момент силы давления ветра может быть огромным - его величина при длине такого забора, скажем, в 20 м, а значит, площадью в 50 м2 равна весу груженого многотонного грузовика. Следующая проблема заключается в том, что, согласно действующим нормативам, массив фундамента стоящего на границе смежных участков забора ни в коем случае не должен заходить на территорию соседнего участка, значит, основание для забора высотой в 2,5 м, о котором шла речь выше, необходимо сооружать полностью на своем участке. Все это само по себе может вызвать неустойчивость сплошной стены, которая была спроектирована грамотно, с учетом вертикальной нагрузки, стоит на фундаменте, подошва которого заложена под границей промерзания почвы; к этому добавляется боковая нагрузка, действующая на теневую сторону стены зимой. Влияние трех перечисленных негативных факторов с годами только усиливается колебаниями, создаваемыми интенсивным движением автотранспорта на проезжей части со стороны улицы, а также раскатами грома.

Подытоживая сказанное, мы вправе задать вопрос: как же построить на боковых границах наших владений глухую ограду длиной в десятки и высотой в несколько метров? Ответ теоретически звучит так: все необходимо спроектировать как можно тщательнее, но опыт показывает, что, несмотря на всю нашу добросовестность в этом плане, у нас 99% шансов на то, что после первых десяти зим службы стены нашего забора пойдут трещинами по всей длине, станут «волнообразными» и даже будут качаться.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:

• Ограждения и предъявляемые к ним требования
• Простые ограждения
• Основные типы заборов и оград