Стройся!!! Строительство, материалы, технология, дизайн каминов, печей, барбекю   
Поиск Проекты домов Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж. системы Интерьер, дизайн Статьи Форум, блоги Объявления



Угловой камин

(Угловой камин: от идеи - к воплощению)

На дачном участке площадью в 6 соток потребовалось поставить камин в беседке, чтобы можно было закоптить рыбу, приготовить шашлык в кругу друзей и просто посидеть вечером у огня. Подбирая подходящую конструкцию, автор наткнулся на публикацию в журнале «Сам» No2, 96. Это угловой камин, занимающий очень малую площадь — 0,25 м2. Однако при чтении чертежа обнаружилось, что по фасаду в 4-м ряду не могут уложиться четыре целых кирпича, как показано на порядовке. По теореме Пифагора это легко вычислить. Но что получится на практике? Чем больше автор углублялся в чтение порядовок, тем отчетливей понимал: что-то не то.

Чтобы понять, что именно «не то», автор приобрел комплект модельных кирпичей из полистирола и начал делать макет. Оказалось, что в статье не было сказано, что на 4-м ряду надо всего лишь укоротить каждый из кирпичей на 25-30 мм, то есть длина кирпича получилась по 225 мм (на макете это 45 мм, а наличие переводной шкалы позволяет измерять размеры в натуральную величину). Для удобства резки модельных кирпичиков был сделан из картона шаблон 45x24 мм.

Если при изготовлении макета резать полистироловые кирпичи можно обычным бритвенным лезвием или канцелярским ножом, то при резке глиняного кирпича удобнее всего пользоваться «болгаркой», особенно когда приходится резать кирпич под углом.

Отрезанные уголки почти все идут в дело. Поэтому выбрасывать их не следует. Так, для экономии кирпича везде, где
логично было бы положить половинку, можно укладывать уголки кирпичей основанием друг к другу. Для разметки распила кирпича тоже удобно пользоваться шаблонами длиной 120, 180, 225 мм, сделанными из ДВП или фанеры, а также шаблоном, позволяющим размечать кирпичи под углом 45°.

Некоторые рациональные способы резки кирпича показаны на порядовке.

Так как размеры на макете уменьшены по отношению к реальным в 5 раз, при измерении удобно пользоваться переводной шкалой. Достаточно взглянуть на нее, чтобы определить размеры реальных элементов. Так для перекрытия портала на 13-м ряду видно, что необходимая длина будущих уголков — 850 мм.

Очередной ряд раскладывают насухо, подготавливая и подгоняя доли кирпича. На фото показана предварительная укладка 17-го ряда.

Благодаря макетированию порядовка получилась рациональной и практичной. Некоторые способы резки кирпича показаны на рисунке. Синими стрелками указаны места укладки полученных долей.

В 5-м ряду кирпичи уложены намного рациональнее — так, как показано на рисунке. Срезав два уголка от кирпича, являющегося задней стенкой поддувала, укладывают их по краям этого же кирпича в образовавшиеся треугольные углубления. Здесь же можно установить поддувальную дверцу, для чего кирпичи 6-го ряда снизу нужно немного подрезать.

В 6-м ряду по фасаду поступают так же, как и в 4-м, немного укоротив каждый из четырех кирпичей. Кирпичи в углу камина целесообразней раскроить и уложить так, как показано на рисунке.

В 7-м ряду в центре фасада кладут целый кирпич, по бокам — трехчетверки, по краям — половинки. Схема раскроя кирпича под большой уголок тоже будет понятна при макетировании. Опять же маленькие уголки от того же кирпича идут на два остальных угла камина.

Далее с 8 по 12 ряд все идет по старой схеме. Единственное отличие, как мне показалось при кладке макета, — лишние уголки кирпичей по краям фасада. Они уложены без всякой перевязки, того и гляди отвалятся, да и красоты такая кладка не прибавляет. И еще. Некоторые уголки внутри камина для соблюдения перевязки швов тоже целесообразно заменить на целый кирпич со скошенным под углом 45° торцом.

С 10-го ряда начинается формирование скоса задней стенки (на рис. показан прерывистой линией).

В 13 ряду автор измерил длину будущих уголков под перекрытие портала линейкой с наклеенной на ней переводной шкалой, прилагаемой к комплекту. Уголки оказались длиной не 600, как было сказано в статье, а 850 мм. Причем один из уголков вертикальной полкой должен быть обращен вниз; другой — тот, что ближе к задней стенке, — вверх.

14-й ряд. Фасад кладут так же, как и на 4-м, а заднюю стенку делают так же, как и в 5-м ряду.

15-й ряд. В центре фасада кладут три кирпича длиной по 220 мм, а по краям — по 110 мм.

16-й ряд. Фасад кладут аналогично 4-му ряду.

17-й ряд. Фасад образуют пять трех-четверок со скошенным нижним краем, обращенным внутрь кладки, и по краям — два целых, перевязывающих фасад с основной кладкой.

18-й ряд. По фасаду проходят пять кирпичей — 120 мм, целый, 140 мм, целый и снова 120 мм.

19-й ряд. Фасад такой же, как и в 4-м ряду.

Задвижку можно поставить на 21-м, или на 24-м ряду, но никак не на 22-м. Иначе один из кирпичей целиком будет лежать на задвижке.

22-м рядом тщательно закрывают щели по краям задвижки.

В 23 ряду в дымоход ни в коем случае нельзя укладывать половинку, только уголок, а вот в противоположный угол обязательно нужно положить уголок, иначе образуется отверстие, которое нарушит герметичность дымохода.

Если макет сделан с соблюдением методических рекомендаций, при возведении печи можно воспользоваться им вместо чертежей порядовок. Достаточно открыть нужный ряд.

Камин прекрасно вписался в интерьер беседки. Хорошо видно взаимное расположение стропил и дымовой трубы - между ними соблюден противопожарный зазор.

Таким образом, опытным путем по макету удалось определить размеры кирпичей на фасаде с 4-го по 7-й и с 13 -го по 19-й ряды. Ну а все остальные изменения в кладке показаны на рисунке.

Теперь, когда стали понятны все нюансы кладки, осталось закупить материал, заказать фурнитуру и начать постройку камина.

Чтобы не ошибиться при закладке фундамента (дымовая труба не должна упереться в несущие стропила), изготовляют шаблон основания камина из 4-мм фанеры. С помощью шаблона и отвеса определяют оптимальное расположение фундамента, при котором дымовая труба находилась бы на расстоянии не менее, чем на 10 см от стропил крыши беседки. На грунте колышками отметил углы будущего камина. В каждом углу, отступив от краев по 10 см, автор пробурил 3 скважины глубиной 0,8 м для асбоцементных труб диам. 200 мм. Трубы длиной по 1 м, прежде чем вставить в скважины, обернул рубероидом. Верхний край труб не доходил до пола на 10 см.

Опалубку делают из досок, дно — из 10-мм фанеры с тремя отверстиями. Под фанеру во избежание прогиба подставляют кирпичи. Верхний уровень опалубки устанавливают на уровне пола беседки.

В трубы и в опалубку укладывают по три прутка арматуры диам. 10-12 мм, сваренных в единый каркас. Затем заливают тяжелый бетон. Фундамент камина чем-то походит на нефтяную платформу в океане — бетонная плита толщиной 20 см опирается на три асбоцементных трубы.

Через три дня, на песчано-цементном растворе можно класть первые три ряда. Дальнейшую кладку нужно вести уже на глиняном растворе. Камин автор сложил быстро, так как все подробности и «подводные камни» были выявлены при изготовлении макета. Получился довольно красивый, компактный камин интересной формы, который удачно вписался в интерьер беседки.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:




© 2000 - 2012 Oleg V. Mukhin.Ru™


Проект I-267-1K