Строительство, материалы, технология, дизайн каминов, печей, барбекю

Почему печь дымит

(Выполнение работ по чистке дымовых каналов)

Дело — труба! Это выражение, взятое из словаря В. Даля, как нельзя кстати характеризует ситуацию, когда печка, верой и правдой работавшая на вас несколько лет, вдруг начинает «стрелять» дымом, коптить, плохо растапливается... Что в таких ситуациях надо делать? Вспомните, когда вы в последний раз заглядывали в печную трубу? И заглядывали ли вообще? А между тем все мало-мальски солидные издания по печному делу рекомендуют периодически осматривать кладку и не реже одного раза в год проводить чистку трубы и дымоходов. Правильная и долговечная работа различных очагов зависит и от того, как они были выполнены, как за ними ухаживают и как их эксплуатируют.

Лучше всего этой грязной работой заниматься ранней осенью. Еще не холодно, и можно внимательно, не торопясь, осмотреть все части трубы на чердаке и над крышей. Если обнаружите щелевые отверстия в кладке или следы разрушения распушки, борова, стояка, выдры и оголовка, немедленно устраните все дефекты и изъяны и приступайте к чистке внутренней поверхности трубы. Идеально, если вы найдете у знакомого печника приспособления для очистки сажи (рис. 1). Если же таковых предметов не окажется, смастерите подобие ершика сами. Его с успехом может заменить капроновая мочалка из толстых нитей, положенная с булыжником в авоську. Но лучше всего для этого подойдут отслужившие свой срок щетки, которыми оборудуются мусороуборочные машины. Если же вы располагаете мотком сталистой проволоки, нарежьте ее на такие куски, чтобы они полностью перекрывали сечение дымохода. Далее в отрезке дюралевой трубки по окружности сверлите дырочки и вставляйте в них насквозь нарезанную проволоку. Полость трубки для тяжести залейте расплавленным свинцом, вставив проволочную петлю для подвязки к ершу веревки (рис. 2).

Завершив чистку центрального дымохода снаружи дома, быстро очищаете от слоя золы и сажи наддуховочное пространство. Это можно сделать, даже не поднимая чугунной плиты — через конфорку.

С чисткой дымовых каналов мороки побольше. Хорошо, если они имеют прочистные дверки, а когда вместо них в кладку вставлены половинки кирпичей на растворе? Эти замурованные отверстия надо знать и аккуратно стамеской либо небольшим шпателем расковырять швы и вынуть вставку, чтобы добраться до засоренных каналов.

В суммированном виде все причины того, что печь дымит, выглядят следующим образом.

Ветреная погода, а труба не оборудована ветрозащитным колпаком. Ждите прекращения ветра или лезьте на крышу устанавливать колпак.
Труба ниже конька крыши. Необходимо при первой же возможности нарастить трубу.
Дожди, морозы и ветры частично разрушили наружную кладку. В дыры и щели задувает ветер, образуя воздушные пробки, мешающие нормальной тяге. Не откладывая, начинайте реставрационные работы. Помните, что любая трещина в печах может стать причиной пожара. Особенно это касается старых печных сооружений с лежащими на чердаках газоходами-боровами.
Прочистная дверка оказалась бракованной и неплотно прикрывает прочистное отверстие. В подобных случаях его лучше временно заложить куском кирпича, обмазанным глиняным раствором.
Если вы топите свою печь дровами, остатками растительности с участка, хворостом, соломой, тогда длину поддувала следует уменьшить, положив в его конце половинку кирпича плашмя или на ложок.
После растопки при открывании дверки вы замечаете дым, словно прилипший к ней. Ищите дефект в топочной камере. Если рядом с ней установлен сварной духовой шкаф, поставьте вдоль него на ложок кирпичи вровень с верхом рамки дверки.

Если газоотводный канал сделан ниже топочной дверки или вровень с ней, вставьте у задней стенки топливника перемычку из кирпичей на уровне верха топочной дверки (рис. 3). Дым тогда как бы начнет «подпрыгивать», способствуя тяге.

Дым просачивается через не полностью закрытую задвижку летнего хода. Требуется установить, не упал ли в трубу посторонний предмет и не забились ли сажей дымоходы.
При сыром подполье за лето могут напитаться влагой дымоходы. Их следует хорошенько просушить, открыв самую нижнюю чистку и устроив в ней небольшой костерок из сухих щепок. Можно для этих же целей воспользоваться таблетками сухого спирта. Параллельно начинайте топить саму печь. Когда тяга восстановится, чистку опять замуруйте.
Причиной дымления могут стать и прогоревшая стенка духовки, и забитая золой поддувальная камера, и малые размеры газосборника, и неправильно выбранное сечение основного дымохода.
Если у вас камин пристроен к печке с выходом газов в один дымоход, топить надо начинать с камина.
Если к одной трубе подсоединяются на одном и том же уровне дымоходы от двух печек, между дымоходами следует сделать рассечку, либо одну из печек подсоединить к стояку через наклонный дымоход на ином уровне — выше или ниже.
Смолистую сажу выжигают прямо в дымоходах с помощью сухих лучин или специальных средств, появившихся на российском рынке.

Текущий ремонт включает замазку щелей, трещин, замену дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов — все эти виды работ надо выполнять незамедлительно, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям.

Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки прежде всего из печной кладки вынимают рамку с дверкой. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверок расчищают, смачивают водой, рамку устанавливают на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой оставляют щель толщиной 5-10 мм и заделывают ее затем асбестовым шнуром. Если шнура нет, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Постановка дверки на проволоке без лапок ненадежна. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, затем его затирают.

Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, очищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. По всему периметру решетки оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют весь раствор, смачивают водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая его.

Замена треснувших кирпичей. Треснувшие кирпичи вынимают, очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и новый кирпич обильно смачивают водой, намазывают его глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся местами не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, затворенным на алюмокалиевых квасцах; можно применять мел, приготовляя его на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми. Для этого прежде всего изразец подбирают по цвету и размеру. Если нужно, притачивают его на наждачном бруске.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними место и на том же растворе, на каком велась кладка, вставляют недостающие кирпичи.

Средний ремонт включает работы по устранению значительных повреждений печи, а именно: завалов в дымооборотах, повреждений трубы, замену стенок футеровки, ремонт стенок топливника и др.

Завалы в дымооборотах удаляют через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то кладку стенки разбирают с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды поверхность его изнашивается. Ремонтировать под с постановкой отдельных кирпичей — работа быстрая и малотрудоемкая. При полной перестилке сперва отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный подъем к задней стенке камеры. Настилка кирпичей для нового пода начинается от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работа ведется через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. Кирпичи сводов и перекрыши от нагревания трескаются и разрушаются. При ремонте их кладку печи приходится разбирать, удалять пришедшие в негодность кирпичи и вновь выкладывать свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Для ремонта отбирают хорошо обожженный кирпич, разрушенную часть трубы разбирают, с оставшейся кладки удаляют глиняный раствор. Затем все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам.

Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Все это небезопасно в пожарном отношении. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкции печей: для обычных комнатных печей — не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°С, — 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежными являются разделки толщиной 380 мм, которые ставят без войлочной прокладки. Вместо кирпичных разделок можно делать бетонные из отдельных элементов или ставить каркас, натягивая на него сетку и оштукатуривая ее цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов, толщина ее — от 30 мм.

Особенно следует обращать внимание на разделки в пределах чердака, которые нужно периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой. На побелке при наличии сквозных трещин в кладке легко заметить черные налеты сажи.

Смена футеровки топливника. Стенку печи разбирают от пода зольника на высоту топливника. Если одновременно приходится переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обыкновенного кирпича. Сперва разбирают хорошую кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее: из кирпича на ложок, в больших печах — из кирпича плашмя. Толщина швов должна быть не более 3 мм.

При переделке дымоходов сперва разбирают существующие, а затем выполняют их вновь, перевязывая с основной кладкой и оставляя те же самые размеры.

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500-550 мм, а для угля — не менее 400-450 мм.

Топливники для угля оборудуют герметически закрываемыми поддувальными и топочными дверками. Во вьюшках
или задвижках сверлят отверстия диам. 10-15 мм.

Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, что и для дров, но более тяжелую (толстую). Порядок работы следующий. Сперва разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают подину, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки. Затем разобранную стенку заделывают кирпичом с соблюдением перевязки швов.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:

Проект I-321-1P