Стройся!!! Строительство, проекты домов Полы   
Поиск Проекты домов Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж. системы Интерьер, дизайн Статьи Форум, блоги Объявления



Пол, который нужно укладывать мастерски

Паркет — один из самых дорогих материалов для напольных покрытий, технология его укладки гораздо сложнее, чем, например, линолеума или ковролина. Для разных видов паркета существуют разные технологии укладки. В этом деле, как и во всяком другом, существуют свои тонкости. Например, обязательно нужно оставлять зазоры между стеной и паркетом, чтобы он впоследствии не вздыбился. И таких тонкостей очень много. Естественно, лучше доверить это нелегкое дело специалистам.

Приступать к настилке паркета можно лишь после подготовки основания. Очищенную поверхность стяжки выравнивают, подмазывая гипсоцементным раствором углубления, поврежденные места и места примыкания панелей к стенам, после чего подмазанные места просушивают. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой с уровнем, причем зазор между рейкой и поверхностью основания не должен превышать 2 мм. Паркет укладывается на основание из ДСП, фанеры или оргалита, а иногда прямо на бетонный пол. Основание из ДСП или толстой фанеры делает пол теплее, а также скрадывает неровности. При укладке планок на основание, кроме клеевого крепления можно часть паркетных планок прибить гвоздями, что будет лишней страховкой от расползания паркета в дальнейшем, следовательно и от появления щелей.

При укладке на основание можно использовать клей ПВА. А при укладке на бетонный пол лучше использовать специальные мастики, например, из отечественных — Перменит, а импортных — Юки и Хайсолит. Укладывать паркет с использованием битумной мастики нежелательно (из-за ее текучести даже в холодном состоянии) во избежание расползания паркетных планок и появления со временем щелей между ними.

Если в процессе евроремонта вы решили не выравнивать пол во всей квартире, то необходимо проверить те места пола, над которыми будут находиться двери. Нередко у пола там имеются значительные неровности или уклон, которые будут только подчеркиваться правильно установленными дверьми. Бывает, что у одного края зазор между дверью и полом равен 5 мм, а у другого — 20 мм. В случаях, если паркет укладывается до установки дверей или двери сняты, то эти места пола проверьте уровнем. Поскольку щели между полом и нижним краем двери будут на виду, желательно хотя бы там пол сделать ровным.

Паркет, уложенный с фризом и в прямой ряд
Рис. 2. Паркет, уложенный с фризом и в прямой ряд:
а — прямой ряд; б — фриз без окантовки; в — фриз с линейкой; г — фриз с жилкой; д — фриз с жилкой и линейкой; 1 — фриз; 2 — линейка; 3 — жилка

Раскладка штучного паркета на рабочем месте
Рис. 3. Раскладка штучного паркета на рабочем месте:
а — при настилке маячной «елки»; б — при настилке нечетных рядов; в — при настилке четных рядов; 1 — стопки планок; 2 —ящик с инструментом и гвоздями; 3 — шнур маячной «елки»

Укладка рядового штучного паркета
Рис. 4. Укладка рядового штучного паркета:
а — раскладка паркетных планок; б — разбивка рядов паркетного пола по ширине помещения и укладка маячного ряда; в, г — укладка планок и крепление их к основанию; 1 — планка паркета; 2 — шнур; 3 — маячная «елка»

Укладка паркетных планок с фризом и линейкой
Рис. 5. Укладка паркетных планок с фризом и линейкой:
а — разметка фриза и натягивание шнура; б, в — прибивка направляющей рейки и обрезка концов паркета; г — подноска планок, бумаги и настилка бумаги на основание — «черный пол»; д — укладка планок линейки; е — то же, фриза; ж — схема организации рабочего места; 1 — контейнер с планками; 2, 3 — рабочие места паркетчиков (стрелками показано направление движения паркетчиков)

Штучный паркет укладывают в прямой ряд, в «елку», с фризом и без него. Можно также укладывать штучный паркет с фризом без окантовки, с фризом с линейкой, с фризом с жилкой, с фризом с жилкой и линейкой (См. рис. 2-5). Паркет в прямой ряд в большинстве случаев настилают в небольших помещениях и узких коридорах. Наиболее часто паркет укладывают «в елку», то есть когда паркетные планки соединяют между собой под углом 90°, причем торец одной планки упирается в край долевой кромки соседней планки.

Перед началом укладки паркета необходимо рулеткой или метром определить середину помещения (поперек досок деревянного основания), забить по краям помещения гвозди и натянуть шнур на высоте, равной толщине планки. Этот шнур будет центральной осью помещения. По обе стороны шнура, начиная с одного конца, раскладывают в стопки по 5-7 планок лицевой стороной на расстоянии 0,3 м друг от друга и ставят ящик с инструментом и гвоздями. Разложив планки, необходимо определить число рядов с учетом минимальной обрезки последнего ряда, примыкающего к фризовому. После этого приступают к укладке маячного ряда, располагая планки под углом 45° к шнуру. Планки укладывают так, чтобы левый ряд «елки» находился под шнуром, а углы планок правого ряда — на линии шнура. Правый и левый ряды маячной «елки» укладывают одновременно, последующие — поочередно с каждой стороны «елки».

Укладывают паркетные планки «на себя». При укладке нужно следить за тем, чтобы гребень плотно входил в паз, без перекосов, для чего нужно молотком вгонять планку с гребнем в паз ранее уложенной планки. Планки прибивают к основанию гвоздями, причем каждую планку длиной до 300 мм крепят двумя гвоздями толщиной 1,6-1,8 мм и длиной 40 мм, а планку длиннее 300 мм — четырьмя гвоздями. Помимо этого, по одному гвоздю утапливают добойником. Сначала прибивают торцевую сторону планок предыдущего ряда, потом продольную сторону настилаемого ряда. После укладки маячного ряда укладывают с двух сторон планки рядового паркета так, чтобы гребень угла планки вошел в паз ранее уложенной планки плотно, подгоняя ее молотком через деревянную подкладку, чтобы не повредить паз. Если планка плохо подходит к предыдущей, ее пристрагивают рубанком или подтесывают стамеской. Соединяют планки ударами молотка по продольной грани и со стороны торца так, чтобы она точно подошла к ранее уложенной. После этого планки крепят гвоздями.

После укладки одного ряда укладывают другой, передвигаясь в обратном направлении. При укладке последнего ряда планок у фриза гвозди забивают только в продольные кромки планок, так как углы торцов планок будут обрезаться для плотного примыкания к фризу. Уложенный последний ряд у стены обрезают дисковой электропилой, для чего предварительно натянутым шнуром отбивают линию обреза, которая должна находиться от стены на расстоянии, равном ширине фриза с линейкой и жилкой с учетом зазора 10-15 мм. Обрезанные планки используют для присоединения к крайнему ряду паркета с другой стороны помещения.

При укладке паркетного пола с фризом и линейкой сначала с торцевой стены укладывают фриз и линейку. Фриз кладут таким образом: закончив покрытие паркета «в елку», паркетчики размечают фриз и натягивают шнур. Затем производят разбивку фриза, для чего в углах помещения укладывают по одной фризовой планке и перпендикулярно им кладут линейки. После этого намечают линию обреза ранее уложенных рядовых планок «елки» и по этой линии натягивают шнур. Для точного пропила по шнуру укладывают направляющие рейки и временно их крепят, затем обрезают торцы ранее уложенных «в елку» паркетных планок, обрезки паркетных планок убирают и снимают направляющую рейку. Затем в контейнере подвозят отсортированные паркетные планки и бумагу в рулонах шириной, равной ширине фриза. Бумагу расстилают на основании на место, где будет уложен фриз.

Линейки укладывают так: две планки линейки срезают «на ус», так, чтобы они стыковались в углах, и прибивают гвоздями к продольному пазу. Затем рубанком состругивают гребень и этой стороной подгоняют планки к паркету, уложенному «в елку». Таким образом укладывают все планки линейки до линии обреза паркета, точно подгоняя их в торцах и прикрепляя гвоздями в паз торца. Укладывать планки фриза начинают от себя с угла так, чтобы стена была слева и гребень входил в паз предыдущей планки. Планки длиной до 300 мм крепят двумя гвоздями, а длиной более 300 мм — тремя. Гвозди забивают молотком в паз планок и утапливают добойником.

Паркетные планки должны быть надежно прикреплены к основанию и не отходить от него. Свидетельством того, что паркетные планки отошли от основания, у готового паркета может служить скрип пола, а также его «вздутие». Обычно это случается при укладке паркета на клей ПВА непосредственно на бетонный пол и при высокой скорости работ, из-за чего клей не успевает высохнуть. Качество укладки паркета нужно проверять до того, как паркет покроют лаком, причем для этого нужно тщательно подмести и даже пропылесосить паркет. Дело в том, что после циклевки паркета щели между паркетными планками (если они есть) заполняются пылью и становятся совершенно незаметными, зато после покрытия паркета лаком они проявляются и видны очень хорошо. В крайнем случае щели можно заделать специальной шпаклевкой по дереву. Шпаклевку нужно подобрать под цвет паркетных планок. Помните, что в сыром виде она темнее, чем высохшая, и имеет тот цвет, который обычно получается после покрытия ее лаком. Шпаклевка бывает нитро- и водная (финская Тиккурила), для пола можно использовать и ту, и другую. Опилки, смешанные с паркетным лаком, в качестве шпаклевки не годятся. Щели, заделанные такой смесью, все равно будут видны.

Между паркетными планками не должно быть никаких зазоров, а после циклевки паркета не должно быть никаких неровностей. Проверьте, закрывают ли наличники и плинтусы все щели между паркетом и стеной. Паркет покрывают как минимум тремя слоями лака. Первый слой служит своего рода грунтовкой, он заполняет поры верхнего слоя паркетных планок и поднимает мелкие заусенцы, которые после его высыхания снимают мелкой шкуркой. В результате последующие слои лака (минимум два) ложатся более равномерно. Лучше использовать полиуретановые двухкомпонентные лаки производства Германии или Швеции. Паркет, покрытый лаком, не должен иметь подтеков или полос и должен смотреться как ровное «зеркало».

Полы из штучного и мозаичного паркета
Рис. 6. Полы из штучного (а) и мозаичного (б) паркета:
1 — покрытие; 2 — прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих; 3, 11, 12 — стяжки; 4 — плита перекрытия с неровной поверхностью; 5 — плита перекрытия с ровной поверхностью; 6 — стяжка из цементно-песчаного раствора или бетона; 7 — тепло- или звукоизоляционный слой; 8 — плита перекрытия; 9 — грунт основания; 10 — бетонный подстилающий слой

Паркет наборный, или мозаичный, состоит из щитков, собранных из мелких паркетных планок толщиной от 8 до 12 мм (рис. 6). Лицевая сторона щитка защищена специальной бумагой; она удаляется после настилки паркета. С нижней стороны для снижения звукопроводности пола на щитки может быть наклеен слой звукопоглощающего материала (резина, пенопласт). Особые требования предъявляются к верхней внешней стороне пластины: на ней не должно быть царапин, трещин, сучков.

Полы из мозаичного паркета укладывают на мастике на ровном основании, покрытом бетонной или цементно-песчаной стяжкой. Стяжки должны быть уложены строго горизонтально без выбоин, наплывов и трещин. Неровности на стяжках допускаются не более 1 мм на 2 м по длине и ширине помещения. Мозаичный паркет, имеющий форму квадратов размерами 400X400, 480X480, 520X520, 600X600, 650X650 мм, подбирают в соответствии с размерами помещения, исходя из того, чтобы в помещении по возможности уложилось целое число квадратов. Паркет подбирают по рисунку, размерам, породам древесины и цвету.

Последовательность укладки мозаичного паркета
Рис. 7. Последовательность укладки мозаичного паркета:
а — щиты мозаичного паркета; б — деревянные рейки; в — стена помещения; 1-9 — последовательность укладки

Настилку паркета начинают с угла помещения на стороне, противоположной входу. Для того, чтобы щиты были уложены правильно, натягивают вдоль стен два шнура под прямым углом, либо под прямым углом, как показано на рис. 7, приклеивают на мастике к основанию деревянные фрезерованные рейки толщиной 19-22 мм, являющиеся базой, и к ним вплотную укладывают паркетные щиты. Настилка развернутым квадратом, под углом 45°, более трудоемка, так как щиты, примыкающие к стенам, требуется раскраивать по диагонали.

Штучный паркет по сравнению со щитовым обладает определенными преимуществами. Во-первых, выглядит он гораздо привлекательнее, чем щитовой. Кроме того, верхний рабочий слой штучного паркета толще, чем у щитового, поэтому его можно шлифовать большее количество раз (до четырех). И наконец, у щитового паркета планки бывают плохо подогнаны, отчего могут возникать щели, и соответственно, такой паркет чаще скрипит и шатается.

 

К ОГЛАВЛЕНИЮ


---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:




© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™


Проект P-024-1P