Стройся!!! Строительство, проекты домов Шумо- и звукоизоляция жилища   
Поиск Проекты домов Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж. системы Интерьер, дизайн Статьи Форум, блоги Объявления



Практические советы по обеспечению тишины

Если буквально повсюду вас окружает шум, если соседи сверху постоянно топают, снизу без перерыва лает собака, слева мучают стуком молотков, а за окном — рев моторов и вой сигнализаций, у вас есть два варианта, как поступить. Первый вариант: стоически терпеть весь этот кошмар. Но знайте, что интенсивное воздействие звука опасно для вашего здоровья! Оно вызывает агрессию, стресс, а в некоторых случаях даже ухудшение слуха. Второй вариант — звукоизолировать помещение.

Цель мероприятий по звукоизоляции довольно проста: не дать звуковой волне выйти наружу и не впустить в свое помещение «чужие» волны.

Звукоизолировать следует каждую комнату, где человек проводит большое количество времени. Шум ни при каких обстоятельствах не должен попадать в спальню и детскую. И ни в коем случае не должен «выпускаться» из домашнего кинотеатра и спортивной комнаты, а если речь идет о коттедже — из помещений, где расположено шумное инженерное оборудование, котельной, насосной, генераторной.

Шумов много, но ощущать себя по-настоящему комфортно можно только в таком жилище, где ничто не напрягает ваш слух. Так что к проблеме звукоизоляции нужно подходить со всей ответственностью.

Эффективность звукоизоляции

Первый вопрос, которым задается домовладелец, желающий обеспечить своему жилищу достойную звукоизоляцию: «Сколько это стоит?» Вопрос, конечно же, не лишен здравого смысла, но уж слишком не конкретен с точки зрения акустики, поскольку способностью изолировать звук обладает любой строительный материал, будь то кирпич, бетон или дерево. Кроме того, любая конструкция в доме — начиная от стен и заканчивая мебелью, также обладает способностью поглощать децибелы. Так что в данном случае будет правильнее говорить о целом комплексе элементов, из которых состоит звукоизоляция помещения:

  1. конструкциях, образующих изначальную звукоизоляцию;
  2. дополнительных звукоизолирующих конструкциях;
  3. специальных звукопоглощающих материалах.

Звукоизоляция и звукопоглощение — совершенно разные понятия. Первый термин означает отражение энергии, второй — ее поглощение. Многие могут подумать, что вполне можно ограничиться только лишь отделкой помещения звукопоглощающими материалами. В этом случае и обратно в комнату ничего не будет отражаться, и наружу не будет просачиваться. Но на самом деле звукоизолирующие конструкции значительно эффективнее. Простой пример: для того чтобы снизить уровень «выходящего» звука на 50 дБ, толщина звукопоглощающего материала должна будет составлять 2 метра, для звукоизолирующей конструкции это всего около кирпича. Звукоизоляцию комнаты устраивают таким образом, чтобы и отражать, и поглощать звуковую энергию одновременно.

По возможности лучше заранее подумать об акустическом комфорте вашей квартиры, дома. В первую очередь звукоизоляция определяется массивностью ограждающих перегородок — потолка, пола и стен, а уже только потом — качеством звукопоглощающих материалов. Чем массивнее стена, тем больше она отразит звука.

Кроме кирпича, есть и другие строительные материалы, однослойные конструкции из которых относительно неплохо «задерживают» звук. В первую очередь — это монолитный железобетон, пенобетонные и керамзитовые блоки и т. д. Непременное условие — чтобы они вместе со связующим раствором образовывали герметичную конструкцию без каких-либо отверстий и щелей. Поэтому при проектировке помещения уже только за счет увеличения массы перекрытий и стен при надлежащей герметичности соединений можно получить сносную звукоизоляцию. Правда, тут имеют место и свои тонкости. При наращении массы конструкции вдвое звукоизоляция увеличится где-то на 6 дБ, что не так уж и много. Помимо этого, с ростом массы в 2 раза во столько же раз вырастет и толщина стенки. Понятно, что мало кто из домовладельцев решится на такое расширение дома, не говоря уж о владельцах квартир, где каждый квадратный метр бесценен. Кроме того, увеличение массивности стен и перекрытий дома неизбежно приведет к увеличению нагрузки на фундамент, что в случае с многоэтажным зданием вообще может закончиться беспрецедентными по своим последствиям проблемами.

Значительно добавить тишины способны многослойные конструкции. В городских условиях, к сожалению, полностью устранить шум практически не представляется возможным. Шум в комнате не должен превышать 20 дБА, только при таком значении покажется, что вы пребываете в полной тишине. Чаще же городская квартира находится под «прессингом» 40— 50 дБА. Наиболее реальное значение, на которое способны уменьшить шум многослойные конструкции, — 15 дБ. И это почти предел для дополнительной звукоизоляции существующих стен и перекрытий. Хотя многослойные конструкции сами по себе достаточно легки и не массивны по строительным меркам, но и они требуют своей доли полезной площади. По-другому же не получится. Поэтому если вам будут обещать сделать тонко и эффективно, не стоит слепо верить, так как это противоречит законам физики. Принеся в жертву 2—3 см, вы не добьетесь почти ничего.

В конструкциях, которые предназначены для дополнительной борьбы с децибелами, должны как минимум чередоваться два слоя — «жесткий» (гипсокартон, гипсоволокно либо кирпич) и «мягкий» (звукопоглотитель). Первый слой отражает часть звуковой волны, оставшаяся же часть тонет во втором — о нем стоит поговорить более подробно.

Что происходит во втором слое

Звук обладает определенной энергией. Поглощающие материалы энергию звуковой волны переводят в тепловую. То, насколько качественный тот или иной звукопоглощающий материал, зависит от того, сколько именно энергии будет превращено в тепло. Происходит все это следующим образом. Звуковая волна, проходя через толщу материала, колеблет находящиеся там молекулы воздуха. Эти молекулы начинают тереться о поры материала, друг о друга и таким образом «теплеют». При этом чем больше трутся, тем эффект получается выше. То есть получается, что для хорошего звукопоглощения материал, в первую очередь, должен быть пористым — «впускать» звук — и продуваемым, то есть способным пропускать сквозь себя колеблющийся воздух.

Еще один важный признак — определенная плотность звукопоглощающего материала, при которой звуковая волна теряет максимум энергии при прохождении внутрь материала, но при этом еще не начинает отражаться назад. Наиболее эффективны по этому показателю волокнистые материалы (стекловолокно, минеральная вата, войлок, кремнеземные волокна).

Волокна в звукопоглотителе высокого качества очень тонкие и имеют огромную площадь поверхности. В то же время они не мешают воздуху свободно проникать в толщу материала. Также бывают ячеистые материалы, получаемые путем вспучивания или вспенивания (ячеистый бетон, пенопласт, пенополиуретан, пенополиэтилен и другие). Они достаточно упруги и благодаря этому хорошо справляются с ударным шумом, но не очень подходят для изоляции шума воздушного. Случается, звукопоглотители не только «работают по специальности», но также являются и частью интерьера. Следовательно, они должны отличаться эстетическим внешним видом, обладать низким водопоглощением и, кроме того, быть огне- и биостойкими. Последний фактор очень важен, так как многие звукопоглощающие материалы горючие, способны образовывать дым и выделять при горении опасные для здоровья токсичные вещества.

Пол

Мы уже отмечали, что по статистике порядка 70—75% жалоб жильцов многоэтажек приходится на шумы, идущие через междуэтажные перекрытия от соседей сверху. И здесь уже не столь важно, из чего дом построен: неприятный гулкий звук найдет лазейку в шумоизоляции как кирпичного, так и монолитного здания, не говоря уже о панельном, блочном.

Особый, «запущенный» случай — когда в квартире над вами пол выложен керамической плиткой, да еще непосредственно на плиту перекрытия. Даже когда по такому полу передвигаются еле ступая — это явно ощущается. Ну а если двигают мебель или топают от души...

Распространенными причинами хорошей слышимости ударного шума являются: недостаточная массивность перекрытий, жесткие связи в его конструкции, а также жесткость самого материала «чистого пола». Теоретически избежать неприятных акустических последствий можно за счет многократного увеличения массы, но на практике это опасно и технически почти невыполнимо, а меньше — просто не имеет смысла. Или можно попросить соседей постелить на жесткую, а следовательно, идеально звукопроводящую керамическую плитку толстый ковер либо мягкий и бесшумный ковролин. Но не факт, что соседи пойдут вам навстречу. Поэтому лучше всего подумать заранее о покое своем и соседей. С этой целью в квартире необходимо применять «плавающий» пол, конструкция которого легка в устройстве и не слишком обременительна финансово. Под чистовой пол (будь то паркет, линолеум или плитка) либо под выравнивающую стяжку укладывается тонкий слой изолятора ударного шума.

В отличие от звукопоглотителей материалы, использующиеся для изоляции ударного шума, не впитывают в себя звуковую волну, а напротив, отталкивают, заставляя ее терять энергию. Упругие прокладки из стеклохолста «Шуманет-100» толщиной всего в 3 мм, уложенные под выравнивающую стяжку толщиной 60 мм, снижают уровень ударного шума на 23 дБ, а пол, устроенный по слою стекломатов «Шуманет-П60» толщиной 20 мм, — на 37 дБ. Надо сказать, что это весьма ощутимое снижение. Простой пример: если соседи разобьют об пол стеклянную бутылку, по уровню шума вам покажется, что на пол упал железный рубль. Помимо этого, под чистовой пол можно подложить листы пенопропилена, кремнеземное волокно, пробковый агломерат или любой другой прокладочный материал со сходными свойствами.

Пол называют «плавающим», потому что паркетная доска или стяжка соприкасаться с боковыми стенами не должны. Если же это условие нарушено, звукоизолирующий эффект будет существенно снижен, поскольку в этом случае между чистовым полом и перекрытием образуются так называемые звуковые мосты. Так что при монтаже нужно быть внимательным: заводите звукоизолирующий слой на стены по всему периметру помещения. Старайтесь не допускать жестких связей плинтуса с досками паркета (крепление осуществляйте только к стенам) и не забивайте гвозди через ДСП или доски пола непосредственно в балки.

Вообще же описанная конструкция «плавающего» пола — довольно действенное средство, но лишь от ударного шума. Воздушный шум прокладка из стекломата «Шуманет-П60» погасит не более чем на 3 дБ (это при толщине слоя 20 мм). То есть, от топота соседей вы избавитесь, а от громкого музыкального центра — уже нет. Чтобы решить данную проблему, потребуется иная прокладка — звукопоглощающий материал с высоким коэффициентом звукопоглощения.

К примеру, это может быть слой из звукопоглощающей минеральной ваты. В данном случае ценную жилплощадь сберечь не удастся: слой материала под полом поднимется не менее чем до 50 мм. Такой же толщины будет и обязательная бетонная стяжка. Но и шумоизоляция воздушного шума при этом увеличится на 8 дБ. Если нужно больше — слой звукопоглотителя должен быть еще толще.

В итоге благодаря толстой подложке и вы избавлены от назойливой соседской музыки, и сосед от того же самого — с вашей стороны. Подобный «плавающий» пол одинаково хорошо изолирует звук как сверху вниз, так и снизу вверх. Ударный шум данная конструкция также не пропустит. Реальность же, к сожалению, такова, что далеко не всегда получается уговорить соседа реконструировать свое жилище. Тогда остается рассчитывать только на собственные возможности.

Потолок

Дополнительной шумоизоляции можно добиться, установив подвесной акустический потолок. Одновременно он выполняет несколько функций: уменьшает энергию отраженного звука, поглощает шум и в целом улучшает акустику помещения. Плюс к этому в пространстве между его внешним слоем и перекрытием без проблем «спрячутся» электропроводка, вентиляционные ходы и встроенные осветительные системы.

Обычно в качестве звукопоглощающего материала для подобных потолков используют спрессованные плиты из супертонкого стекловолокна или тонкого минераловолокна. Во многом от материала лицевой отделки потолочной плиты зависят звукопоглощающие возможности такого потолка. Чрезвычайно важно, чтобы оно было пористым — в этом случае воздух будет иметь возможность проникать внутрь плиты. В связи с этим подвесные потолки с пленкой на лицевой поверхности поглощают звук хуже, нежели модели с окрашенной или тканевой поверхностью, в которой имеется множество микроскопических пор. Так или иначе при помощи акустического потолка вам не удастся снизить уровень шума более чем на 10 дБА.

Другой важный момент: погасить получится только лишь средние и высокие частоты. Изолировать низкие частоты таким образом не получится. Музыку от соседей и звон разбитой посуды вы заглушить сможете, но шаги над головой по-прежнему будут слышны. Если же посторонние шумы доносятся не сверху, а сбоку, потребуется дополнительная звукоизоляция стен.

Стены

Самый распространенный вариант дополнительной шумоизоляции — использование легкой каркасной облицовки с обшивкой из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов. Выглядят они так: к стене или перекрытию крепится деревянный или металлический каркас, на который, в свою очередь, навешиваются листы. Собственно сам звукопоглотитель укладывается между защищаемой поверхностью и листами. При монтаже такой конструкции важно не только правильно выбрать звукопоглощающий материал и толщину жесткого слоя, но и не допустить такой ситуации, когда шум от стены или перекрытия распространяется через каркас на внешние листы облицовки. Поскольку, таким образом, листы облицовки начинают напрямую переизлучать звук, полученный от стены, а слой звукопоглотителя внутри остается не задействованным по своему прямому назначению, то места соединения каркаса со стеной необходимо изолировать упругими прокладками, и только тогда конструкция начнет ощутимо гасить децибелы.

Из современных материалов для дополнительной изоляции стен и перекрытий стоит выделить готовые пазогребневые сэндвич-панели, именуемые ЗИПС. Состоят они из целой комбинации слоев: плотных (гипсоволокнистые листы) и легких (минеральная вата и/или штапельное стекловолокно). Главное отличие от других конструкций заключается в том, что панели лишились промежуточного каркаса, приобретя зато специальные виброразвязанные узлы для крепления к стене. Благодаря этому при толщине 70 мм четырехслойная панель ЗИПС удерживает до 10 дБ, что совсем не мало, если иметь в виду, что путем удвоения массы стены удается прибавить не более 6 дБ.

Занимаясь вопросами изоляции комнаты с использованием надежных конструкций и качественных материалов, глупо забывать о таких банальных вещах, как щели или отверстия в стенах. Отверстия и трещины следует заделать цементным раствором — и ваши соседи не смогут подслушать ваш разговор на повышенных тонах. Теперь проблема может прийти разве что со стороны улицы.

Двери и окна

Беда больших городов — воздушный уличный шум. Так, вокруг оживленной магистрали уровень шума может составлять до 80 дБА, в то время как по санитарным нормам днем в приоткрытое окно не должно проникать больше 40 дБА. Эту проблему можно решить по-разному. Самый очевидный путь — установка стеклопакетов, такие конструкции в силу своего устройства чаще всего отвечают шумоизоляционным требованиям.

Шумоизоляция окна зависит от нескольких факторов, во-первых, от количества и толщины стекол, во-вторых, от толщины воздушного промежутка между крайними стеклами и, в-третьих, от проницаемости стыков (плотности притвора). Чем толще стекла, тем, соответственно, выше звуконепроницаемость. Еще лучше, если стекла в стеклопакете имеют разную толщину (например, внешнее — 8 мм, а внутреннее — 6 мм). Тогда на резонансной частоте провал шумоизоляции будет меньше, чем в случае, когда стекла одинаковые. Но даже если стеклопакет укомплектован толстыми стеклами, тонкая рама сможет значительно снизить изолирующий эффект: низкие частоты будут нейтрализованы, а средние и высокие — не полностью.

Число стекол, расположенных внутри рамы, напрямую влияет на качество шумоизоляции, но не так уж принципиально. Тройной стеклопакет снизит шум только в том случае, когда среднее стекло приближено к одному из крайних.

Межстекольный промежуток заполняют либо газом, либо воздухом. К слову сказать, газ также улучшает шумоизоляционные показатели окна. Но самый решающий фактор с точки зрения специалистов — это герметичность притвора, которую обеспечивают резиновые прокладки по периметру створок и рамы.

Принципиальное отличие старых деревянных рам от современных металлопластиковых или алюминиевых заключается не столько в толщине стекол и вовсе не в большем расстоянии между крайними стеклами, сколько в том, что старое окно закрывалось неплотно, оставляя щели огромных размеров. Как раз в них-то и задувал ветер, а вместе с ними и децибелы. Если обратиться к данным исследований, то выяснится, что одно только герметичное уплотнение створок способно на 6 дБ улучшить шумоизоляцию. Вот вам и второй, самый дешевый, путь решения проблемы комфортного обитания за окном — сделать ремонт старых окон. Установить толстые стекла на упругих прокладках, по периметру межстекольной коробки проложить звукопоглотитель и плюс ко всему установить два контура резиновых прокладок на створках и раме — для обеспечения плотного притвора.

При установке нужно следить, чтобы зазоры между рамой и стеной были достаточно герметично заделаны. Бывает, что даже весьма качественные стеклопакеты пропускают шум и холод через щели и трещины в откосах и подоконниках. Проблема в том, что монтажники поскупились на специальные уплотняющие прокладки, но если бы вы напомнили им об этом — все было бы нормально.

Приблизительно такая же ситуация и с дверью: чем массивнее дверь, тем мощнее шумоизоляция. Чем толще внешние слои, тем лучше с той же точки зрения. Правда, у дверей перед окнами есть одно преимущество. Во внутреннюю полость двери, в пространство между внешними слоями можно проложить звукопоглотитель, что невозможно сделать с окном.

Получается, что стеклянные, пластиковые или полые двери по сути «открыты» для лишних децибеллов. С целью повышения шумоизоляции зачастую друг за другом устанавливают две двери, при этом чем больше расстояние между ними, тем ощутимее эффект конструкции. Стены в промежутке от двери до двери не будет лишним обработать звукопоглощающими материалами. Порог и уплотнение по периметру притворов должны присутствовать обязательно.

К сожалению, проблема шумоизоляции жилища решаема только путем компромиссов: либо квадратные метры жилплощади, либо сантиметры шумоизоляции, либо невысокий эффект, либо принятие комплексных мер. Так что стоит лишь определиться, что важнее: тишина и покой или экономно построенная, просторная и при этом шумная квартира.

К ОГЛАВЛЕНИЮ


---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:




© 2000 - 2008 Oleg V. Mukhin.Ru™


Проект H-225-1D