Приусадебные постройки

Водоемы на вашем участке

Не кажется ли вам заманчивым сделать бассейн для купания или для рыбы, способный украсить двор, приусадебный или садовый участок? Не пугайтесь трудностей. Прежде всего выройте углубление с отлогими (не круче 20-25°) берегами, в треть задуманной вами глубины водоема. Вынутый грунт продолжит берега и утроит глубину. Острой лопатой до блеска «залижите» дно и хорошенько утрамбуйте насыпные берега. Чтобы дно и берега стали водонепроницаемыми по всей плоскости, которая будет залита водой, расстелите, если найдете, плотную ткань типа полубрезента (ткань сшивайте на швейной машинке внахлестку, двумя швами). Намокнув и «набухнув», она не пропустит воду. Еще лучше, если на дно вы постелите полиэтиленовую пленку, ту самую, которая отлично заменяет стекло теплиц, оранжерей и парников (пленку лучше всего «сваривать», если нет специальных приспособлений, проглаживая кромки горячим утюгом или роликом, надетым на жало паяльника). Застланное дно посыпьте слоем речного песка (5-7 см). Этот слой надежно прижмет пленку ко дну и предохранит ее от повреждений. Закончив работу, заполните бассейн водой.

Рис. 18

Размеры и форма водоема такого типа не имеют никакого значения. Он может быть прямоугольным, круглым, овальным. Не безразлична лишь отлогость угла падения берегов. При крутом падении насыпанный поверх пленки или ткани песок (а вместе с ним и грунт под пленкой) сползет. Безразлична и почва, в которой роется водоем. Она может быть какой угодно рыхлой, потому что не почва, а пленка будет удерживать налитую в водоем воду. Размеры водоема зависят от ваших возможностей: от 2-3 сотых гектара до площади величиной с одеяло. Для купания малышам нужен неглубокий водоем. Чем меньше и мельче он будет, тем лучше: вода быстрее сможет прогреваться солнцем и водоем скорее будет прогреваться водой. Для спуска воды выройте канаву чуть ниже самой глубокой точки дна. Когда нужно — опустите в нее край пленки, и вода стечет. Поднимите его — и водоем можно вновь наполнять. Построенный таким образом водоем — сооружение, естественно, сезонное. Осенью придется мягкой метлой смести песок, снять ткань, просушить ее и убрать до следующей весны (рис. 18).

Рис. 19. Декоративный водоем с альпинарием:
а — профиль водоема: 1 — облицовочная плита; 2 — растворная стяжка; 3 — патрубок переливной трубы с фильтром; 4 — природный камень порога; 5 — место подачи воды из шланга; 6 — раствор; 7 — поглощающая яма; 8 — переливная труба; 9 — гидроизоляция; 10 — бетон; б — схема устройства: 1 — электрический насос; 2 — подающий шланг; 3 — пороги водопада; 4 — переливная труба; 5 — плошки с влаголюбивыми растениями; 6 — токопроводящий кабель

Более сложно устройство и оборудование водоема с альпинарием, система водопадов которого действует по принципу постоянной циркуляции одного замкнутого объема воды. Здесь вам понадобятся маломощные электрические насосы, рассчитанные на питание 12 В, которое можно обеспечить через выпрямительное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов любого типа. Насос, забирая воду из водоема, по шлангам направляет ее на возвышенное место альпинария, откуда она самотеком стекает по порогам из камня, образуя искусственный микроводопад. Характерная особенность такого сооружения — наличие выступа по внутреннему периметру водоема, предназначенного для размещения на нем лотков (плошек) с водолюбивыми растениями (рис. 19). Грунт, вынутый при рытье котлована, используют для насыпки склона альпинария. Дно водоема профилируют согласно схеме и покрывают гидроизоляцией из рубероида или полиэтиленовой пленки в несколько слоев. Затем укладывают арматуру в виде сетки и заливают бетоном слоем 12-15 см. Внутреннюю поверхность водоема отделывают стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:2 слоем 1-2 см с последующим железнением. Природные камни, из которых складывают пороги, тоже крепят на растворе. Во избежание переливания воды в период дождей водоем оборудуют переливной трубой с фильтром, которая сбрасывает лишнюю воду самотеком в поглощающую яму — колодец размером 1x1 м и глубиной 1,5-2 м, заполненный в середине крупным бутовым камнем, куда заводят конец сливной трубы. Остальное пространство поглощающей ямы засыпают крупной щебенкой, мелким бутовым камнем или шлаком. Сверху яму гидроизолируют несколькими слоями толя или рубероида и засыпают грунтом слоем 40 см. Укладку водоподающего шланга насоса и электрического кабеля надо сделать скрытой или, по крайней мере, малозаметной, замаскировав ее при помощи грунта, камней и зеленых насаждений.

Рис. 20. Бассейн купальный:
а, б — схема устройства и технология выполнения работ: 1 — опалубка; 2 — уровень площадки со снятым плодородным слоем; 3 — уровень поверхности земли; 4 — рубероид (гидроизоляция); 5 — арматура; 6 — цементная стяжка; 7 — облицовочные плиты; 8 — переливная труба; 9 — заглушка; 10 — дерн; 11 — асбоцементная труба; 12 — сливная труба; 13 — вентиль сливной трубы; 14 — воротник для открытия вентиля; в — заделка сливной и переливной трубы: 1 — легкосъемные сетчатые фильтры; 2 — переливная труба; 3 — асбоцементные футляры; 4 — сливная труба; г — крепление поручня лестницы: 1 — нижний патрубок; 2 — поручень лестницы; 3 — шпилька; 4 — верхний патрубок; 5 — бетон

Широко распространены купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления, которые снабжаются необходимым водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на летний период на ровной площадке участка, а на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов чаще всего — от 5 до 7 м и глубина (высота) — 1,2 м. Обычно строительство бассейна, даже небольшого по размерам, связано с большим объемом земляных работ. Однако их можно значительно сократить, если сделать по схеме и технологии, показанным на рис.20.

Предложенная конструкция бассейна позволяет попутно создавать новый рельеф участка, значительно упрощает систему слива воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, создание насыпи, облицованной плиткой, позволяет использовать ее в качестве солярия. Размеры бассейна следует делать, исходя из имеющихся возможностей. Как правило, его сооружают площадью водной поверхности 10-15 м2. Сначала выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 его ширины. После этого на выбранном месте участка снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована. Траншеи выкапывают на глубину 60 см, тщательно выравнивают стенки и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20-30 см; их длину предусматривают с запасом, чтобы потом хватило застелить опалубку. Рубероид в данном случае служит гидроизоляцией стенок. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой арматурной сетки. Для этой цели можно использовать и спинки утильных (старых) металлических кроватей, которые при установке в траншее связывают между собой мягкой проволокой. Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, не забывая оставить отверстия для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют в необходимом месте два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100-120 мм. После того, как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка и выравнивают его трамбованием с применением воды. На эту ровную поверхность расстилают гидроизоляцию — рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают дно бетоном. Дно надо делать с уклоном 5-6% в сторону водосливной трубы. Если бассейн предназначен и для купания детей, рельеф дна соответственно изменяют, предусмотрев зону мелководья — лягушатник. Систему водослива устраивают из трубы с вентилем, расположенным в выложенной из кирпича нише и соединенной с ней (за вентилем) переливной трубой. Их заделывают в оставленные в стене бассейна отверстия на растворе. С внутренней его стороны заборные концы труб закрывают легкосъемными сетчатыми фильтрами, предупреждающими засорение водослива. При отсутствии централизованной канализации водослив можно осуществлять в поглощающую яму открыванием вентиля, для чего предусмотрен длинный вороток с вилкой под маховик вентиля и рукояткой. В качестве окончательной отделки бассейн можно облицевать кафельной плиткой или в крайнем случае цементным раствором 1:2 с последующим железнением, насыпь — бетонными плитами, а склон покрывают дерном. Для бассейна следует предусмотреть металлическую лестницу с поручнями. Для удобства пользования ее лучше сделать съемной. Устанавливают лестницу на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно, а два других — в насыпь (рис. 20, в); поручни крепят к патрубкам шпильками. Заполняют бассейн водой из колодца или водопровода при помощи шланга. Перед началом эксплуатации бассейн наполняют водой на сутки и еще дважды или трижды меняют воду для удаления неприятного запаха, который выделяет свежеуложенный бетон.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Проект L-236-1P