Стройся!!! Строительство, проекты домов Паркетные работы   
Поиск Проекты домов Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж. системы Интерьер, дизайн Статьи Форум, блоги Объявления



Устройство полов из ДСП, ДВП и фанеры

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты используются в качестве прослойки для паркетных полов и синтетических покрытий. Гораздо реже они служат чистовым полом, так как недостаточно эстетичны, легко впитывают влагу, деформируясь при этом, достаточно быстро протираются. Хотя нужно признать, что это самый экономичный вид напольных покрытий.

Несколько практичнее фанера. Ее положительным свойством является также способность принимать первоначальный вид после высыхания даже при интенсивном увлажнении. Качество этого материала отражается и на его цене: фанера стоит дороже ДСП и ДВП. В настоящее время на рынке строительных материалов появилась и ламинированная фанера, которая обладает повышенной водостойкостью и износостойкостью. Не оставляет сомнения, что декоративные качества такой фанеры несравнимы с фанерой без специального покрытия. Как правило, она имеет размер около 1500х1500 мм/4, 6, 8, 10, 12, 15 мм. Если вы по каким-то причинам решили стелить чистовой пол из данных видов древесины — например, в дачном домике, хозяйственных помещениях, в доме или квартире, — вы выигрываете в нескольких моментах:

  • стелить такой пол технологически несложно;
  • материальные затраты будут минимальными;
  • при желании усовершенствовать свой дом такие полы могут стать тепло- и звукоизоляционной основой для любого (!) вида покрытий;
  • ремонт будет дешевым и нетрудоемким;
  • покрытия из ДСП, ДВП и фанеры можно укладывать на старые полы, лишь отремонтировав и загрунтовав их (значительно стершийся линолеум, старые дощатые полы).

Этот вид покрытий стелют или по лагам, или по цементно-песчаной стяжке. При укладке ДСП и фанеры недостаточно приклеивания, как в укладке ДВП: такие плиты присверливают к основе. Хотя для прочности сцепления, во избежание отклеивания в отдельных местах ДВП тоже рекомендуется дополнительно присверливать.

Пол по стяжке. Устройство стяжки может быть выполнено традиционным строительным способом на цементно-песчаной основе. Но не исключено также применение новинки в области отделочных технологий — сухих самовыравнивающихся смесей для полов (фирмы-производители: Vetonit, Knauf, Atlas, Unis и др.). Преимущество этого способа выравнивания полов состоит в его необычайной простоте и удобстве. Существует широкий ассортимент подобных смесей, и их характеристики разнопланово ориентированы: по виду основы, по толщине создаваемого слоя, по скорости схватывания и прочности на сжатие. Вы можете выбрать любой вид смеси в зависимости от ваших индивидуальных требований.

Цементно-песчаная стяжка устраивается по панелям перекрытий, поверх цементной стяжки. Толщина цементно-песчаной стяжки должна быть 30—50 мм. Правда, она не везде одинакова, так как поверхность пола может иметь уклон, неравномерное распределение цементной стяжки, перепады в бетонных перекрытиях. В верхней точке толщина может достигать 30 мм, а в нижней — до 80 мм.

Главное — это выровнять всю поверхность полов в квартире независимо от ее первоначального состояния. Для этого вам понадобится водяной уровень. Работа с водяным уровнем требует участия двух человек. Итак, залейте воду в шланг. Вода должна достичь середины обеих трубок. Проверьте совпадение в них уровня воды. Станьте в углу комнаты. На стене, приблизительно на высоте 1 м от пола, делается отметка. К ней подносится стеклянная трубка и совмещается по верхнему краю водяного столба. Помощник отходит со второй трубкой к другому концу стены и делает там отметку в соответствии с уровнем водяного столба (он должен быть ровно на середине трубки). По периметру комнаты помощник последовательно делает несколько подобных меток, которые затем соединяются прямой линией. Эту линию можно считать точным уровнем, которому предстоит делать стяжку.

Перед выполнением стяжки рекомендуется нанести на цементное основание насечки ломом: так сцепление будет крепче. Пропорция смеси цемента с песком должна составлять 1:3. Если вы устраиваете стяжку толще 50 мм (в самой верхней точке), песок можно выбрать крупнее. В случае толщины стяжки 30—50 мм песок следует тщательно просеять. В смесь песка и цемента добавляется вода в такой пропорции, чтобы на поверхности стяжки не выступали водяные капли.

В то время как вы продолжаете находиться у первой отметки (на высоте 1 м), ваш помощник делает отметки в каждой комнате, каждый раз ориентируясь на уровень водяного столба. Отметка производится на уровне, соответствующем серединному положению воды в трубке. Необходимое условие точности замеров — статичное состояние воды в трубке. После того как совершены все отметки и вычерчены линии во всех помещениях дома (квартиры), нужно найти самую верхнюю точку пола, соответствующую пометку на рейке. В итоге обнаруживается самая нижняя метка. Для этого берется деревянная рейка (длиннее 1 м). Прикладывая ее к отметкам на стене, делают на рейке — она соответствует самой высокой точке пола.

Чтобы получить рабочий уровень пола, следует прочертить еще одну линию по периметру комнат. Она получается в результате совмещения нижней точки на рейке с отметкой водяного уровня на стене: новая метка ставится по нижнему концу рейки. Эти отметки внизу стены соединяются, образуя линию рабочего уровня полов. До нанесения раствора на пол кладется «сетка» из деревянных брусов. Расстояние между ними около 1 м, толщина брусов на 10 мм меньше предполагаемой толщины стяжки. Раствор должен покрыть их тонким слоем. Стяжку кладут полосами между соседними брусами. При выравнивании раствора пользуются мастерком, а затем разглаживают дощечкой, делая зигзагообразные движения. Чистовое заглаживание выполняют катком. Для создания гладкой поверхности рекомендуется присыпать стяжку цементом и слегка намочить. Чтобы поддерживать нужный уровень влажности, стяжку покрывают полиэтиленовой пленкой на 7 дней. Только после этого, очистив и прогрунтовав поверхность битумной мастикой, можно стелить покрытие.

Теперь о выборе материала. На чистовой пол следует подбирать плиты толще, чем на основу под другие покрытия. Можно купить уже отшлифованные ДСП. Иначе вам придется шлифовать их после укладки паркетно-шлифовальной машиной. Более строгие требования необходимы и к качеству обработки древесины. Лучше подобрать фанеру без пороков, с ровной текстурой и цветом, без разводов.

Фанеру, как и ДСП, присверливают к цементно-песчаной стяжке победитовыми сверлами. Как мы уже говорили, предварительно рекомендуется покрыть стяжку грунтом. Вначале плиты приклеиваются к основанию. Клей или мастика наносится под каждый лист в отдельности по мере укладки. Во избежание чрезмерного увлажнения в процессе эксплуатации (в кухне и т. д.) листы покрывают олифой. ДСП лучше проолифить дважды.

Присверливают листы фанеры или ДСП сначала в центре, а затем по периметру. Утопленные шляпки болтов и шурупов замазываются текстурной шпатлевкой. Укладку следует начинать с порога, а обрезки стелить в местах, где будет стоять мебель, или в удаленных от входа участках помещения. ДВП приклеивают клеем ПВА или его аналогами. Необходимо промазывать как поверхность стяжки, так и нижнюю поверхность листа.

Лучше всего стелить ДВП на прогрунтованную основу. Такой основой может стать и клей ПВА: нанесите ровный слой по всей поверхности пола и дайте ей просохнуть, после чего можно приступать к приклеиванию плит. Закрепляют их гвоздями по центру и периметру. Размер гвоздей не длиннее 30 мм. Настилка ДВП на дощатый пол делается точно так же. Для создания идеально ровной поверхности можно предварительно залить пол самовыравнивающейся смесью. Покрытие из ДВП красят алкидной эмалью для внешних работ.

Пол по лагам. Несомненно, пол по лагам — даже из фанеры или ДСП — более теплый и экологичный, чем по бетонной или цементной стяжке. Его преимущество состоит еще и в том, что на нем не видны места крепления плит. Единственный отрицательный момент данного устройства полов — это трудоемкость и требование специальных строительных или плотницких навыков. На лаги укладывают различные виды ДСП — фанеровочную, ламинированную, простую (шлифованную и нешлифованную). В случае с ламинированной ДСП технология несколько иная. Мы коснемся достаточно традиционного, может, слегка устаревшего способа укладки, требующего кропотливой работы. Однако он имеет неоценимое преимущество: он требует минимальных денежных затрат. Тем, кто предпочитает строить или ремонтировать дом с минимальными потерями времени и сил, подойдут более прогрессивные (и более дорогие!) виды материалов и технологий, которым мы также уделим внимание.

Очень важно сделать точный чертеж расположения комнат и настилки листов. Лаги следует устанавливать таким образом, чтобы стыки листов приходились на середину лаги. Поэтому расположение стыковочных лаг будет зависеть от размера плит. Старайтесь, чтобы на места наиболее частого хождения не приходились стыки (у плиты, у холодильника, дверные проемы). Расстояние между лагами делают 300—400 мм. В зависимости от толщины листа его увеличивают или сокращают в данных пределах. Расстояние между стеной и прилегающими лагами не должно превышать 30—40 мм. Лаги для укладки древесностружечных или фанерных листов могут быть гораздо меньше по толщине, чем для дощатых полов (30 мм). Их прибивают к лагам гвоздями под наклоном 45°. Гвоздь вбивается в торец плиты. Расстояние от кромки листа, на котором забиваются гвозди, равняется 20—30 мм, а между гвоздями в ряду — 100—120 мм. Длина гвоздя подбирается в соответствии с толщиной лаг, а также плиты или листа: она составляет не меньше чем две толщины материала, в который вбивается гвоздь (50—60 мм). Разумеется, можно укладывать ДСП и исключительно на клею, но это менее надежный способ. В местах интенсивной эксплуатации плиты со временем могут отклеиться, и ремонт придется делать гораздо раньше, чем вы предполагали.

Итак, листы начинают стелить от порога. Перед настилкой каждого листа рекомендуется промазывать лагу клеем. Укладывая первый ряд плит, следите, чтобы торцы их образовывали одну линию. Шляпки гвоздей утапливаются добойником. Для крепления плит между собой можно использовать мебельные шкранты или гвозди (укладка ДСП), у которых при креплении откусывается шляпка. Торцы плит рекомендуется промазывать клеем. Небольшие обрезки достаточно приклеить.

Образующиеся щели в стыках обрабатываются шпатлевкой по дереву. Шлифуется фанера и ДСП паркетной шлифовальной машиной. Номер зернистости наждачной шкурки от 10 до 8. Недоступные для машины места обрабатываются или ручным способом, или малой вибрационной машинкой.

Перед нанесением лака отшлифованная поверхность тщательно очищается от пыли пылесосом, а затем влажной тряпкой. Прекрасный декоративный эффект создают лаки с тонировкой. Можно также предварительно обработать пол тонирующим раствором — морилкой (3 г морилки на 100 г воды). Участки фанеры, где проступила смола, очищаются до лакирования раствором ацетона в пропорции 200 г ацетона на 700 г дистиллированной воды. Лучше всего пользоваться кистью с натуральным ворсом. Окна и двери в помещении обязательно должны быть закрыты: пыль не должна попадать на поверхность. Сквозняк в квартире может стать причиной образования наплывов в лаковом покрытии.

 

К ОГЛАВЛЕНИЮ


---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:




© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™


Проект K-370-1K