Стройся!!! Строительство, проекты домов Двери   
Поиск Проекты домов Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж. системы Интерьер, дизайн Статьи Форум, блоги Объявления



Установка распашных дверей

Обычно при установке распашных деревянных дверей дверная коробка устанавливается при помощи угольника и отвеса: устанавливается упор двери, планка, находящаяся внутри коробки и препятствующая повороту двери после ее закрытия. Вырезаются гнезда под дверные петли, и после этого навешивается дверь. В конце работы устанавливаются наличники, декоративное обрамление коробки, которое скрывает ее конструкцию и неровные края оштукатуренной стены или сухой штукатурки вокруг дверного проема. Когда устанавливается дверь заводского изготовления, можно избежать некоторых из перечисленных работ.

Дверной набор обычно состоит из трех элементов: дверной коробки со стопором для дверей и петлями, готовых наличников, подогнанных на соединение в «ус», и полотна двери со встроенным уже замком и защелкой. Полотно двери, наличники и части коробки, обращенные в помещение, уже отделаны, а дерево, обращенное к внутренней грани проема, обычно не обработано (рис 11).

Дверной комплект
Рис. 11. Дверной комплект
1 — щеколда и замок; 2, 5 — коробка с пригнанным наличником; 3, 8 — наличники; 4 — необработанная древесина; 6 — петля; 7, 10 — уплотнитель, 9 — стопоры дверей

Установка двери в сборе заводского изготовления
Рис. 12. Установка двери в сборе заводского изготовления
1 — подпружинная защелка; 2 — подкрепляющий брус; 3 — подпорка; 4 — верхняя обвязка; 5 — петли; 6 — упор двери; 7 — наличник; 8 — прокладка

Сборка и установка дверной коробки
Рис. 13. Сборка и установка дверной коробки
А — сборка коробки; Б — подгонка коробки к стене; В — закрепление петельного косяка (1 - петельный штырь; 2 — уплотнитель)

Дверные коробки в наборах поставляют в зависимости от толщины стены. Высота и ширина стандартной двери могут варьироваться в зависимости от страны-изготовителя. Высота стандартной двери составляет 1981 мм, а стандартная ширина — 610, 686 и 762 мм.

Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Зазор между дверью и полом должен быть не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить ковер, дорожку и при этом открывание и закрывание двери не становилось бы затруднительным.

Дверь устанавливают после того, как высохнет оштукатуренная стена или выполнена сухая штукатурка, но до того, как уложен пол и установлен плинтус (рис. 12). Прежде чем устанавливать дверь, необходимо решить, в какую сторону она будет открываться. В соответствии с этим устанавливается дверная коробка (рис. 13).

Считается, что желательно сделать дверь открывающейся по направлению к выходу из квартиры (или дома). Таким выходом считается и выход на балкон или лоджию. Для установки дверной коробки сначала собирают верхнюю и боковые обвязки, а затем устанавливают коробку в проем двери так, чтобы она была строго вертикальна и горизонтальна. Три части дверной коробки укладывают на пол, соосно устанавливают упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки. После этого их соединяют вместе 75-миллиметровыми гвоздями круглого сечения или пропустив пластиковые шипы на косяках в пластиковые пазы на притолоке, а затем придавив компоненты друг к другу, пока их углы не соединятся правильно. Затем сборку закрепляют, вставляя болты в просверленные отверстия и затянув их гайками.

Левая и верхняя обвязки деревянной двери устанавливаются так же. Между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки прибивается планка сечением 50x25 мм, с тем, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Затем собранная дверная коробка устанавливается в проеме и тщательно помещается по центру. При этом обязательно нужно убедиться в прямоугольности элементов. Используя отвес, угольник и уровень, требуется проверить вертикальность установки, перпендикулярность элементов и горизонтальность верхней обвязки. После этого коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на расстоянии 1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против четверти коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8-10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2-3 мм меньше диаметра применяемых штырей. Затем коробка прикрепляется к подкрепляющим брусьям. Если стена деревянная, используются 65-миллиметровые гвозди без шляпки, а если каменная, то 65-миллиметровые шурупы. После чего прибитую планку снимают, снова проверяют горизонтальность верхней обвязки и при необходимости изменяют его. При необходимости устанавливается уплотнение. Уплотнитель вставляют между петельным косяком и стеной на уровне всех трех петельных штырей. Косяк прибивают или привинчивают к стене шурупами № 10, достаточно длинными для того, чтобы захватить косяк, уплотнитель и пройти в стену по крайней мере на 25 мм.

Навеска двери
Рис. 14. Навеска двери: 1 — петельное гнездо; 2 — петельный штырь

Чтобы навесить дверь, нужно разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери (рис. 14). После этого вынимают из петель оси и привинчивают соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Затем помещают под дверь подкладки, устанавливают части петель соосно и вставляют оси на место. При этом необходимо держать дверь под прямым углом к плоскости проема и затем опустить петельные гнезда, привинченные к двери, на соответствующие петельные штыри косяка. При необходимости, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери, можно отрегулировать положение стопорной планки. Затем привинчивают ручки и накладки для ручек к обеим сторонам двери, дверь закрывают. После этого нужно откорректировать положение незакрепленного косяка и вставить уплотнитель между косяком и стеной. После этого закрепляют второй косяк к стене. В конце работы по установке двери вокруг коробки прибивают наличники (рис. 15).

Установка наличников
Рис. 15. Установка наличников: А — подгонка наличника по размеру; Б — укрепление наличника

Внутренний край одной секции наличника вставляют в соответствующий паз дверного стопора коробки. Если образуется щель между наличником и стеной, то поверхность наличника нужно подработать рубанком. Верхний элемент наличников устанавливают над дверью, проверяют его горизонтальность и прибивают, начиная с расстояния 75 мм от угла (на этом расстоянии от угла вбивается первый гвоздь). Затем на таком же расстоянии от противоположного сечения забивают второй гвоздь. Используются 37-миллиметровые гвозди овального сечения, интервал между гвоздями 150 мм.

Затем к каркасу прибивают боковые элементы, при этом проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Боковые элементы прибивают, начиная с верхнего угла, и то же самое повторяют для другой стороны двери.

Можно укрепить наличники на клею. Соедините три секции наличников так же, как для секций коробки. Намажьте клеем ПВА необработанную поверхность коробки вдоль косяков и притолоки, затем протолкните собранный наличник в дверную коробку. Крепко прижмите внутренние боковины наличника к пазу собранной коробки. Отрежьте три распорки из бросового дерева в ширину дверного проема. Подложите под торцы брусьев мягкую тряпку, чтобы не повредить поверхность наличника, затем вклиньте распорки между смазанными клеем секциями наличника. Это надежно удержит наличник на месте, пока не высохнет клей.

Если дверь устанавливается в каркасе стены из брусьев, то из каркаса потребуется удалить по крайней мере один вертикальный брус. На его месте и монтируется жесткая опорная конструкция, которая называется дверной коробкой (рис. 16).

Жесткая дверная коробка
Рис. 16. Жесткая дверная коробка
1 — вертикальный брус каркаса стены; 2 — прокладка верхней обвязки; 3 — подпорки; 4 — верхняя обвязка; 5 — боковая обвязка; 6 — подкрепляющий брус; 7 — внешний брус; 8 — горизонтальный брусок; 9 — вертикальный брус каркаса стены; 10 — наличник; 11 — напольный брус

Подкрепление вертикальных брусьев
Рис. 17. Подкрепление вертикальных брусьев

Установка верхней обвязки
Рис. 18. Установка верхней обвязки

С внутренней стороны прибиваются два вертикальных бруса, ограничивающие дверной проем, а сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, прибиваемой между подкрепляющими брусьями, так называемой верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, будут служить опорой, например для сухой штукатурки, устанавливаемой над дверью.

Итак, начав установку коробки с монтажа двух обычных брусьев (они должны достаточно далеко отстоять друг от друга), устанавливают затем все части коробки и двери. Это дверь в сборе, два подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение — 6 мм по периметру. Подкрепляющие брусья прикладывают к наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Наружный брус прижимают и прибивают к нему второй брус 100 мм. Используются гвозди круглого сечения, расстояние между гвоздями 400 мм (рис. 17).

Для установки верхней обвязки (рис. 18) отрезают брусок сечением 100x50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Его устанавливают на место, оставив зазор 6 мм для уплотнения над дверью. Затем брусок прибивают к вертикальным брусьям (используют 100-миллиметровые гвозди круглого сечения), забивая гвозди по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо установить подпорки (рис. 19). Отрезают бруски длиной, равной расстоянию от верхней обвязки до потолочного бруса, и прибивают подпорки к подкрепляющим брусьям. Используют 100-миллиметровые гвозди круглого сечения.

Установка подпорок
Рис. 19. Установка подпорок

Для завершения изготовления дверного проема после установки стены на место отрезают часть полового бруса, которая расположена между внутренними сторонами подкрепляющих брусьев.

При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна. Если коробка требует дополнительного укрепления, в стене необходимо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8-10 мм отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забить в них деревянные пробки. Затем устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Желательно использовать толстые гвозди или стальные штыри диаметром 8-10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2-3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10-15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери.

Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло. Этот зазор необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор, лучше быстросхватывающийся, с волокнистыми добавками: гипсовый, гипсоцементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.

Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором. Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Если коробка тонкая и между ней имеется зазор (или его легко выполнить против петель), то туда вставляют кусок доски из древесины твердой породы, например, березы, клена, дуба или бука, нужной толщины (не менее 25 мм). Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли. Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (с четверти), вырезать в форме «хвоста ласточки» участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами. Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти. В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба. Кроме того, можно в отверстия под шурупы вставить деревянные клинья и завернуть в них шурупы. Однако при этом нельзя гарантировать, что шурупы будут держаться прочно, так как они завертываются вдоль волокон древесины. Можно смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. При использовании металлических опилок желательно их тоже смешать с эпоксидной смолой.

Дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей — на двух, у наружных (более массивных) — на трех. Для этого используют, главным образом, разъемные петли с вынимающимся стержнем или заделанным в шарнире одной из петель, реже применяются неразъемные петли. Петли первого вида используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверную створку можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Там, где поднять створку двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять двери с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира; поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Выбирать петли следует с учетом толщины дверной обвязки, массы створки и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на «правые» и «левые». Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъемных петель с закрепленным стержнем: створку двери, открывающуюся в правую сторону, в принципе невозможно навесить на левых петлях — она просто не будет держаться.

К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров, прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.

Порог внутри дома или квартиры не делают: он может быть только в рубленых деревянных домах, а в остальных нижний брусок во входных дверях поднимают на 10-15 мм над уровнем пола. Дверной буфер в виде деревянного бруска или металлического угольника, укрепляемый на полу, препятствует слишком широкому открыванию створки двери и таким образом предохраняет стены и мебель за дверью от повреждения.

 

К ОГЛАВЛЕНИЮ


---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:




© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™


Проект M-438-1K